Клинский район, СНТ «Надежда»
Как оптимизировать смету без потери качества?
Часть 1. Мониторим акции
25.02.2023 выезжал на два замера в Клинском и Истринском округах.
После замеров делаем расчёты, готовим сметы.
И вот, за этим занятием, сверяя цены, обнаруживаю, что на
некоторые позиции у производителя действуют сезонные акции.
Уточняю у поставщиков сроки и, конечно предлагаю клиентам воспользоваться акцией, слегка изменив будущий облик фасада, ещё и потому, что потери в качестве отсутствуют:
- производитель тот же — Дёке
- сырьё и краска те же
- та же серия Premium, только другой вид — вместо Бруса, Блок Хаус, за минусом в цене 10%
В результате такой оптимизации, только на замене профиля сайдинга
первым сэкономили 14970 руб и вторым 24300 руб.
Согласитесь, уже хорошо, но мы предложили больше.
Часть 2. Выбираем обрешётку
Обрешётка или подсистема — это затратная, но неотемлемая часть вентилируемого фасада. Качество фасада напрямую зависит от грамотности монтажа подсистемы и используемых материалов для неё.
Знаю три материала, из которых делают компоненты для подсистемы, это — металл, дерево и пластик. Буду признателен, если поделитесь информацией о другом сырье для маяков.
Сравним распространённые дерево и металл.
Многие, как продавцы, так и желающие обновить постройки считают, что металлическая обрешётка надёжнее деревянной.
Бесспорно, если это фасадный профиль, а не тот, который я часто вижу в сторонних сметах, бюджетный ПП 60*27*3000 — оцинкованный потолочный профиль для ГКЛ.
Даже такой профиль дороже деревянного бруска и, на счёт надёжности есть факты, а в нашем опыте уже и примеры полной переделки фасада.
Во первых: потолочный профиль, даже с толщиной стенки 0,6мм рассчитан на использование внутри помещений. Внутри, где из ветровых нагрузок будет разве что сквозняк. Где места креплений защищены зашпатлёванным гипсокартоном.
А вот на наружней стене саморез, которым закрепили фасадные панели, в толщине меньше милиметра, рискует быть разболтанным ветром. Когда, как в теле бруска или рейки саморез плотно сидит на всю длину.
Второе: осадки и конденсат, корозию, даже оцинкованных металлов ни кто не отменял. «Такое себе», но и дорогое исключение — алюминевый профиль.
Деревянный брусок, на грамотно смонтированном фасаде прослужит не меньше металлической обрешётки. Плюсом будет обработка брусков огнебиозащитой, что мы и практикуем на объектах.
Ну и третье: обрешётка крепится на стену, а иногда вплотную и, тогда маяк становится отличным «мостом холода». Сравниваем коэффициенты теплопроводности материалов: древесина — 0,15 Вт/м·К, сталь — 52 Вт/м·К.
Визуально разница проявляется в морозы за -20.
На стенах с металлической обрешёткой отчетливо видны характерные полосы. Так сайдинг сигнализирует, как и где тепло выходит из дома.
Буду рад, если отложилось полезностью
И готов поделиться знаниями
Сайдинг Docke серия LUX, тип Брус и Блок Хаус
Обзор серий сайдинга.
Сайдинг Docke серия LUX под дерево – это дизайнерские коллекции сайдинга, которые сочетают в себе качество Дёке и великолепный внешний вид.
Текстурный рисунок создает имитацию натурального дерева. Что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.
- Дизайнерская серия, в основу которой положена технология глубокой офсетной печати по горячей поверхности экструдированного винилового сайдинга.
- Текстурный рисунок создает имитацию натурального дерева.
- Два вида дизайна рисунка: Монреаль и Ванкувер.
- Пять коллекций: Блок Хаус D4,7T, Брус D6S, Корабельный брус D5D, Ёлочка D5C и Софит Т4.
- 7 цветовых решений.
- Гарантия на отсутствие деформации: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета 7 лет.
Смотрите видео 2 минуты. Обзор наших объектов, обшитых сайдингом Docke серия LUX, тип Брус и Блок хаус.
Фото объектов с материалами Деке
Порядок расчета фасадных панелей и аксессуаров Docke.
1. Расчет необходимого количества фасадных панелей:
N панелей = ( S ¹ – S ² ) ÷ a
- для фасадных панелей BERG a – 0,44 м²
- для фасадных панелей STEIN a – 0,45 м²
- для фасадных панелей BURG a – 0,42 м²
- для фасадных панелей FELS a – 0,446 м²
N – количество фасадных панелей
S ¹ – площадь фасада
S ² – площадь дверей и окон
a – площадь фасадной панели
Расчет необходимого количества стартового профиля:
N стартовых профилей = P дома ÷ 2
N – количество единиц стартового профиля
P – периметр дома
При наличии дверного проема, необходимо скорректировать полученный результат на длину дверного проема.
3. Расчет необходимого количества углового стартового профиля:
N угловых стартовых профилей = N внешних углов здания
4. Расчет необходимого количества универсального бордюра:
N универ. бордюров = L ÷ 1
N базовых планок = L ÷ 2
L – длина мест установки
1 – длина универсального бордюра
2 – длина базовой планки
5. Расчет необходимого количества внешних углов (расчет ведется по каждому углу здания отдельно):
N внешних углов = H ÷ h
- для фасадных панелей BERG h – 0,44 м
- для фасадных панелей STEIN h – 0,40 м
- для фасадных панелей BURG h – 0,45 м
- для фасадных панелей FELS h – 0, 425 м
N – количество единиц внешних углов
H – высота обшиваемых углов здания
h – высота внешнего угла
6. Расчет необходимого количества внутренних углов:
N фасадных внутренних углов = H ÷ 3,05
N базовых планок = H ÷ 2
N – количество единиц фасадных внутренних углов
H – высота внутренних углов здания
3,05 – длина фасадного внутреннего угла
7. Расчет необходимого количества J-профиля для отделки цоколя:
N J-профиля = P ÷ 3,05
N базовых планок = P ÷ 2
N – количество единиц J-профиля
P – периметр дома
3,05 – длина J-профиля
2 – длина базовой планки
8. Расчет необходимого количества J-профиля для отделки фронтонов:
N J-профиля = L ¹ ÷ 3,05
N базовых планок = L ¹ ÷ 2
N – количество единиц J-профиля для отделки фронтонов
L ¹ – длина фронтонов
3,05 – длина J-профиля
2 – длина базовой планки
Нужен профессиональный расчет фасадных панелей:
- Расчет
- Замер
- Доставка материалов по Московской области
- Монтаж
+7(905) 700–07–17
4 ошибки при ремонте
Если вы задумали сделать ремонт, не спешите. Сначала узнайте, какие ошибки могут вас поджидать в этом непростом деле. Это позволит свести к минимуму переделки, сэкономить деньги и время.
Первая ошибка. Начинать ремонт без проекта.
В идеале, таких проектов должно быть три:
- Проект перепланировки
- Дизайн–проект, если решили ломать стены и возводить перегородки
- Электрический проект
Для составления их можно обратиться к профессионалам. Если возникают проблемы, строители сами должны исправлять и корректировать ошибки под авторским надзором архитектора. Этот момент обязательно надо прописывать в договоре.
Вторая ошибка. Переделка водопровода и канализации.
Перенос кухонной мойки.
Если вы, например, решили перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационного стояка. То в проекте необходимо учесть, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдаться перепад высот – приблизительно 3–5 % относительно длины. То есть на каждый метр получается минимум 3 см перепада.
Так что, если вы отодвигаете мойку от стояка на 6 метров, она должна быть поднята на 18 см.
Перенос ванны или унитаза.
С мойкой еще ничего, так как ее сифон располагается высоко. А вот у ванны и унитаза слив внизу, и, если вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров вам не избежать – слив с неизбежностью будет работать плохо.
Если вам все же хочется отодвинуть сантехнику от стока, то надо поднимать ванну – например, заложить в проект ступеньку.
Перенос полотенцесушителя.
То же и с полотенцесушителем: если вы отодвигаете его от стояка, то в проекте надо учесть, что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов. Иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, а ваш полотенцесушитель часто будет холодным.
Поэтому, если не получается подвести к нему должным образом трубы,то лучше купить электрический.
Перенос батарей.
Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления – надо заложить в проект правильную прокладку труб, и, скорее всего, вам придется делать штробы («канавки» в стенах).
Но лучше все–таки не переносить радиаторы из под окна, поскольку они работают таким образом, что отсекают холодный воздух, идущий с улицы.
Третья ошибка. Пол, стены, потолки.
Не рассчитали нагрузку на стены.
Например, вы ставите в комнате гипсокартонную перегородку. А потом решаете, что на ней должны висеть книжные полки.
Конечно, такую перегородку придется сначала укрепить, «зашив» туда фанеру. Иначе придется отказаться от такого дизайна или переделывать работу.
То же касается и установки бойлера в ванной. Типичная ошибка – поставили гипсокартонную перегородку, зашили, обложили плиткой. А потом вспомнили про бойлер. Опять выбор невелик: терпеть отключения горячей воды или переделывать работу.
Стяжка не подходит для выбранного напольного покрытия.
Типичные ошибки в капитальном ремонте полов связаны прежде всего с неточным проектированием стяжек. Очень часто возникает такая проблема: человек страстно хотел выровнять все полы в квартире – и выравнивал (делая общую стяжку). И только потом решал, где будет паркет, где плитка, а где линолеум.
В результате придется возиться с переделкой. Так как для плитки нужно делать стяжки выше, а для паркета – ниже. Поэтому заранее определитесь с материалами для полов и внесите это в свой проект для расчета высоты стяжек.
Подвесные потолки.
Самые распространенные ошибки касаются подвесных конструкций. Например, вы сделали подвесной потолок, а потом решили повесить в этой комнате старинную люстру килограммов под тридцать. Ничего не получится !
О наличии крюка для такой люстры нужно было позаботиться на стадии проекта. Чтобы он был заранее вмонтирован в бетонный потолок.
Или если вы делаете в детской комнате подвесной потолок, обязательно продумайте, будете ли вы устанавливать спортивный комплекс. Если вы спохватитесь после ремонта, у вас не получится установить такой комплекс без вырезания отверстий в подвесном потолке. И монтажа к бетонному потолку специальных деревянных брусков.
Четвертая ошибка. Неправильная последовательность работ.
- Тут правило такое: сначала должны быть проведены все работы с коммуникациями – водопровод, канализация, электричество, вентиляция.
- Правда, если разрушены стены, то все нужные работы сделать сразу не получится. После возведения стен доделываются розетки и выключатели. А в сан-узлах – полотенцесушители и смесители. Для того чтобы лишний раз не долбить стены, часть электропроводов ( в первую очередь, к розеткам) нужно уложить до стяжки на полу.
- Итак, коммуникации – стены – пол. Только после этого делаются потолки. И заканчивается ремонт отделочными работами.
- Нарушение такого порядка работ может привести к переделкам, потере денег и времени.
- Еще до отделочных работ должна быть сделана вся электрика, в том числе единый щиток, где соединяются все антенные кабели.
- Не забудьте еще вот о чем. Если вы решили установить дополнительные телевизионные антенны, провести Интернет и установить кондиционеры, вызывайте сотрудников фирм до начала отделочных работ. Если не хотите чтобы через вашу красивую квартиру или дом тянулись многочисленные провода.
Итак, постарайтесь избежать типичных ошибок, чтобы свести к минимуму переделки. Все, теперь можно садиться за составление вашего собственного проекта. Где будут учтены перепланировка, дизайн и электричество.
14 дней и дом готов к зиме.
14 дней и дом к зиме готов. Именно столько времени понадобилось, чтобы полностью утеплить и обшить дом сайдингом.
Был выбран сайдинг Деке, серия LUX под дерево, тип Блок Хаус, цвет Кедр.
На нашем канале смотрите все этапы ремонтных работ.
Смотрите видео 4 минуты – заключительный обзор
На нашем YouTube канале «Сайдинг Плюс» смотрите полный цикл по реконструкции дома.
А также в группе во ВКонтакте «Сайдинг Плюс» смотрите и читайте рекомендации по выбору строительных материалов и новости с наших объектов.
